Снимаем Кпп и сцепление

Чаще всего это приходится делать для замены износившихся накладок на ведомом диске сцепления (или всего диска), других неисправных де¬талей этого механизма: выжимного подшипника, диафрагменной пружины, нажимного диска, кожуха. Единственный способ добраться до них: отстыковать от двигателя коробку передач и сдвинуть назад. А чтобы снять ее, дополнительно потребуется отсоединить выпускную трубу от двигателя и карданный вал от коробки.

Все болты и гайки, которые придется отворачивать, расположены под машиной, поэтому нередко ржавеют так, что отвернуть их обычным (рож-ковым) ключом не удается. Приступая к работе, полезно запастись торцовыми головками с шарниром и накидными ключами. Еще понадобится оправка для центрирования диска, имитирующая первичный вал коробки передач.

Начинаем с операций в салоне. Здесь снимаем резиновый кожух с рычага переключения передач, подцепив его край отверткой (фото 1).

Нажав на рычаг переключения, извлекаем при помощи отвертки запорную втулку из его канавки и снимаем рычаг (фото 2).

Отворачиваем четыре винта и снимаем крышку с уплотнителем (фото 3).

Теперь переходим под машину. Шарнирным торцовым ключом отворачиваем болты крепления стартера к картеру сцепления и освобождаем его. Отворачиваем четыре болта, соединяющих карданный шарнир с редуктором, удерживая вал от проворачивания отверткой (фото 4),

и отсоединяем вал (фото 5).

Отворачиваем два болта, крепящих поперечину промежуточной опоры карданного вала (фото 6)

и два болта, фиксирующих заднюю опору силового агрегата (фото 7).

Отворачиваем болт, который держит хомут выпускной трубы (фото 8),

отсоединяем «массовый» провод от коробки (фото 9)

и, отвернув гайку крепления троса спидометра, выводим трос из коробки (фото 10)

Эта гайка не имеет граней под ключ, поэтому, если ее не удается

отвернуть пальцами, можно воспользоваться отверткой, упирая ее в выступы на гайке и ударяя рукой по рукоятке.
Отцепляем оттяжную пружину вилки и снимаем ее (фото 11).

Отворачиваем два болта, крепящих рабочий цилиндр (фото 12)

и отводим его немного в сторону. Он остается на машине с присоединенным трубопроводом, что исключает необходимость прокачивать систему после установки цилиндра. Отворачиваем два болта, крепящих переднюю крышку на картере сцепления, и снимаем ее (фото 13).

Отсоединяем от включателя света заднего хода две колодочки с проводами (фото 14).

Шарнирным торцовым ключом отворачиваем четыре
болта, соединяющих картер сцепления с блоком двигателя (фото 15),

и сдвигаем коробку передач назад, чтобы ее первичный вал вышел из подшипника и ступицы диска сцепления.
Теперь, когда открылся доступ к сцеплению, отвинчиваем восемь болтов крепления (фото 16)

и снимаем его, придерживая ведомый диск (фото 17).

Сняв ведомый диск (фото 18),

получаем возможность осмотреть все детали механизма.

Если накладки износились настолько, что расстояние от их поверхности до головок заклепок стало менее 0,2 мм, их необходимо заменить. Биение вновь установленных накладок не должно превышать 0,5 мм. При необходимости диск можно выправить. Разумеется, надо заменить «корзину» сцепления, если повреждены диафрагменная пружина, упорное кольцо или стяжные пластины.

Перед монтажом сцепления полезно проверить, не изношены ли до появления ощутимого люфта подшипник во фланце коленчатого вала и выжимной подшипник, оставшийся в картере сцепления (фото 19).

Очищаем и смазываем шлицы в ступице фрикционного диска тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24. Для центрирования диска вставляем в подшипник коленчатого вала оправ¬ку, имитирующую первичный вал коробки (фото 20).

Диск располагаем выступающей частью ступицы в сторону коробки.

Монтаж всех деталей и узлов ведем в обратном порядке. Поперечину промежуточной опоры карданного вала фиксируем после его присоединения к редуктору.

Материал подготовил инженер

Фото В. Князева