Привет всем, кому надоело наблюдать истерически дергающуюся стрелку прибора остатка топлива. Думаю, большинству копейководов приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Такая посетила и меня примерно месяц назад. В своей теме я пытался раскрыть этот вопрос, но потом понял, что это лучше вынести в отдельную ветку соответствующего раздела.
Прошерстив по быстрому инет, по находил несколько страниц и форумов с обсуждениями данной беды. Решил, как то это дело упорядочить. И так суть проблемы может крыться в трех частях: 1. Неисправен сам прибор остатка уровня топлива. 2. Неисправна проводка от прибора к датчику в баке. 3. Неисправен сам датчик в баке.
Теперь попытаюсь в меру моего понимания, разъяснить методы диагностики и ремонта. 1. Само собой самый простой способ проверить исправность вашего прибора можно подключением другой панели приборов с заведомо исправным прибором. Но для тех у кого под ругой оного не оказалось я нашел в сети вот такую методичку по проверке:
1. Когда стрелка указателя находится постоянно в начале шкалы, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя и соедините наконечник провода с массой. 2. Если стрелка отклонится, то неисправен датчик и его необходимо заменить. 3. Если стрелка не отклоняется, то выньте комбинацию из панели приборов, отсоедините колодку жгута проводов от правой (красной) колодки комбинации приборов и при включенном зажигании соедините штекер 2 красной колодки комбинации приборов с массой. Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик указателя с комбинацией приборов. 4. Если стрелка не отклоняется, то замените указатель температуры или комбинацию приборов. 5. Когда стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. В случае неисправности датчика стрелка должна вернуться к началу шкалы. Если же она остается в красной зоне, то или провод замкнут на массу, или поврежден прибор. 6. Исправность прибора можно проверить, отсоединив колодку жгута проводов от правой (красной) колодки комбинации приборов. При включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.
2. Проводку от прибора к датчику в баке можно проверить пробником с лампочкой или лучше тестером. Благо там всего 2 провода плюс один массовый.
3. Для проверки датчика в баке есть похожая методичка:
Указатель уровня топлива Методика проверки аналогична описанной выше. При этом надо иметь в виду, что к штекеру «W» датчика указателя присоединяется провод, идущий к контрольной лампе резерва топлива, а к штекеру «Т» – провод, идущий к самому указателю. Если стрелка указателя находится постоянно в начале шкалы и не отклоняется после замыкания с массой наконечника провода, отсоединенного от штекера «Т» датчика, то проверьте прибор. Для этого снимите комбинацию приборов, отсоедините от нее правую (красную) колодку и при включенном зажигании соедините с массой штекер 1 красной колодки комбинации приборов. При исправном приборе стрелка должна отклониться до конца шкалы. Когда стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы, то исправность прибора можно проверить, отсоединив от указателя розовый провод (идущий к штекеру «Т» датчика). В этом случае у исправного прибора при включенном зажигании стрелка должна находиться против отметки «0». Исправность прибора можно проверить, отсоединив колодку жгута проводов от правой (красной) колодки комбинации приборов. При включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.
Схема панели приборов и спецификация: 1 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 2 - лампа освещения комбинации приборов; 3 - контрольная лампа резерва топлива; 4 - указатель уровня топлива; 5 - контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости; 6 - контрольная лампа давления масла; 7 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 8 - контрольная лампа указателей поворота; 9 - контрольная лампа наружного освещения; 10 - контрольная лампа дальнего света фар; 11 - диод защиты приборов; А - порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов
Собственно Америку я вам не открыл, но может кому – то пригодится.
И со словами - "А почему нет?" Сделал вторую попытку. Первым делом еще до снятия бака, я проверил прибор согласно методичке выше. Прибор оказался исправен. Тестером прозвонил проводку, к ней тоже претензий не оказалось. Убедившись в том что масса на бак приходит тоже хорошая, уже полез в бак. В очередной раз вытащив из бака датчик первым делом на его клеммы воткнут тестер и перемещая поплавок убедился в том, что работает он не правильно, в минимальном положении сопротивление было порядка 35к, а в максимальном шкалило за 2 мега ома. Явный признак хренового контакта. Хотя в сети нашел вот такое упоминание:
«Полный бак 315-340 Ом Половина 100-135 Ом Пустой 7 или меньше Ом»
Собрав датчик и тестер в кучу погнал домой, где после промывки датчика бытовой химией приступил к его разборке. Как и писалось в вышеупомянутой статье основной причиной «дерганья стрелки» является плохой или отсутствующий контакт массы на подвижном контакте реостата, на датчике в баке. Разобрав корпус реостата сразу становится понятно где именно плохой контакт: Тут немного поясню - масса по топливной трубке передается оси подвижного контакта с поплавком на заднюю стенку корпуса реостата, через шайбу. Конечно же все части данной цепи из-за долгой эксплуатации покрываются слоем ржавчины и контакт пропадает. Далее я все эти места прочистил надфилем обеспечив хороший контакт. А пружина в нашем случае используется для увеличения прижима оси реостата к задней стенке. Тк старая пружина мне показалось «севшей» я заменил ее на пружину с авторучки, (другой у меня в распоряжении не было): Еще раз прочистив все контакты, и собрав реостат я замерил его сопротивление тестером. Теперь оно оказалось в норме (~ 350ом). По идее на этом можно было бы и остановиться, но раз уж я все это хозяйство достал, то для большей уверенности я вооружившись кислотой и паяльником по мощнее припаял кусок провода. Вот так: Еще раз прозвонив все тестером, я счастливый побежал собирать в гараж собирать все обратно. Скажу сразу что результат превзошел все мои ожидания. Стрелка стала жить своей плавной, предсказуемой жизнью :). Заехав на заправку и плеснув в бак 10 литров, еще раз порадовался плавности хода стрелки. И поехал домой писать данную статью.
PS Если где-то ошибся или слишком путано объяснил прошу простить, а при необходимости и дополнить данный мануал. К здоровой критике отношусь положительно. Всем спасибо! Удачи.
Последний раз редактировалось Nikel-25 Сб мар 24, 2012 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
делал аналогично когда стрелка прыгала, только я обматал в виде пружины провод вокруг оси, как это сделано в стрелочных приборах. А таким образом провод быстро устанет и сломается. Сейчас другая проблема, перед запуском показывает бензина меньше, и пока холодная греется, потом показания выше.
Делал то же самое, но в итоге накрылся реостат, стрелка начала в определенном месте падать в 0, потом опять подскакивать, когда пройдет зону потери контакта. Феномен увеличения топлива в баке при прогреве необъясним На 06 панели почему то отклоняются немного в + стрелки всех датчиков при включении габаритов и подсветки.
можно в принципе кк вариант обойтись и поворотом реостата на 180 град чтобы контакт тер по неизношенной части. хз у меня наоборот при пуске показывает точно, а потом когда поездию стрелка все ниже и ниже... приходится заезжать заправлятся
$this->bbcode_second_pass_quote('', '') меня расчет был на то, что я не так часто заправляю полный бак под завязку, плюс еще и провод многожильный, сильно быстро "устать" не должен.
там не полнота бака играет роль а постоянное движение поплавка вверх вниз пусть даже не в больших пределах. Зимой так эта изоляция дубеет и от постоянного качания, сломается ещё быстрее. надо использовать провод без изоляции или эмалированный, обвернув пару раз вокруг оси. $this->bbcode_second_pass_quote('', '')елал то же самое, но в итоге накрылся реостат, стрелка начала в определенном месте падать в 0, потом опять подскакивать, когда пройдет зону потери контакта. Феномен увеличения топлива в баке при прогреве необъясним На 06 панели почему то отклоняются немного в + стрелки всех датчиков при включении габаритов и подсветки.
там бывает просто окисл, достаточно почистить и контакт подогнуть. бензин увеличивается независимо от света.
Возраст: 33 Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 7:37 pm Сообщения: 1523 Откуда: Крым
[quote="Евген"]там не полнота бака играет роль а постоянное движение поплавка вверх вниз пусть даже не в больших пределах.Зимой так эта изоляция дубеет и от постоянного качания, сломается ещё быстрее. надо использовать провод без изоляции или эмалированный
Изоляции там нет, видно же на фото. Такой многожильник устанешь ломать А если и сломается лет через 5, то не трудно будет припаять новый проводок с закрученным кольцом посредине, такой уж точно вечно проживет
Проблема подобная практически поголовно присутствует... А вот в чем именно дело мало кто знает, так что инфа полезная и пригодится
на фото мне показалось что с изоляцией прозрачной, наверно из-за того что мутно снято. $this->bbcode_second_pass_quote('', '') вот в чем именно дело мало кто знает, так что инфа полезная и пригодится
дело в плохом контакте передачи массы с корпуса на ось, там же нет токосъёмника, тупо ось в дырке вращается, потом окисляются поверхности и вот результат. PS тема на форуме уже была оч.давно вернее даже несколько, там я рисунок выкладывал как оно должно выглядеть.
Набрел на эту тему благодаря Евгену. Решил заморочиться реставрацией старого датчика уровня топлива, который задарили в коробке со старыми запчастями вместе с машиной. Мысль поковырять датчик возникла из-за постоянной скачки стрелки. На любой кочке стрелку начинает раскачивать как на американских горках. Дабы не оставить машину без движения и не попортить датчик, решил помучить старый.
Что имеем: 1. Ржавый, грязный датчик 2. Дырявую сетку фильтра грубой очистки 3. Килоомы и мегаомы сопротивления
Не сладкая жизнь была у бедолаги:
Продолжение опытов с лимонной кислотой:
Результат после суточного отмачивания, часового кипячения неотмоченных областей (для более ускоренного процесса) и 10 минутной промывки под водой с использованием средства для мытья посуды и комета (фэйри мыл пластик, кометом убирал налет на металле, образовавшийся после кипячения). Итак, был отмечен факт, если кипятить металл в лимонной кислоте, либо держать в горячем растворе, то грязь уходит быстрее, но при этом металл темнеет. Для обеспечения "родного" цвета металла, нужно замачивать в теплом растворе часов на 10-12 минимум. Тогда уйдет вся грязь и ржавчина и металл не потемнеет.
Лапка слева отвечает за лампу аварийного уровня топлива. Справа лапка на реостат с серебрянным контактом (при наличии надфиля, желательно сточить до образования ровной поверхности).
Медная пружина прижимает ось поплавка к корпусу датчика, контакт с корпусом идет через латунную шайбу. Как уже было верно замечено ранее, данный контакт не долговечен: 1. Образуется выработка на шайбе и корпусе 2. Садится пружина 3. Закисают места контакта
Выше в теме указаны следующие показатели датчика: $this->bbcode_second_pass_quote('', '')Полный бак 315-340 Ом Половина 100-135 Ом Пустой 7 или меньше Ом»
Почему-то у меня все совсем на оборот: 1. Полный бак = 0 Ом 2. Половина = хз :) 3. Пустой = 304-306 Ом
О показателях "полный" и "пустой" исхожу из ограничителей хода на корпусе. Почему показания перевернуты? Сам реостат иначе не поставить, устанавливается лишь в одном положении.
Так как были замечены провалы сопротивления и сбои в работе в одном месте, решено было доработать контакт оси с корпусом вышеизложенным методом, а именно припаиванием медной многожильной проволки. Результат:
Ну а вот собственно способ борьбы с дырками в сетки, т.к. она латунная, паяется на ура.
[quote="Nikel-25"]напиши как ведет себя датчик после процедур?
Ведет себя вполне адекватно :) Перед установкой сделал 2 вещи: 1. Посмотрел уровень топлива в баке по показниям, была 1\4 бака 2. Отрегулировал уровень срабатывания лампы, сделал где-то 1\6 бака.
Поставил новый, что выяснил: 1. Оказывается у меня пол бака бензина :) 2. Трясет стрелку меньше (хоть и трясет, но это больше связано с тряской самого бензина в баке) 3. После прогрева уровень не поменялся (хотя я и не замечал такой проблемы со старым)
Так же заметил что на бак нету отдельного провода с массой, вспомнил что на старом авто он был и был просто прикручен к кузову и под гайку крепления датчика. Считаю что частью проблемы является как раз таки плохая передача массы с кузова на бензобак, позже буду снимать бак чтоб выправить его и промыть (грязи там валом).
Немного порадовал старый датчик:
Еще одна деталюшка производства СССР (так же бензонасос СССР, термостат... бензонасос после замены лапки толкателя вернется на авто)
Стрелка скачет, не так хаотично как было, но все равно двигается. Я вот не помню по старому авто, может для двоек это норма... Конфигурация бензобака то другая.
[quote="Егор Викторович"]Пробовал я и напаивать жилу и чистить-недолгий эффект, в итоге замена всего узла помогла, сейчас это не дефицит, можно уж и потратить 200р.
В основном гоуно продается, ничем не лучше старого. Хватает тысяч на 5-10 максимум.
В целом показания стали более точными, но все равно замечаю движение стрелки, хоть и не столь сильное. Вполне возможно проблема в том, что я не выровнял плоскоть серебрянного контакта. По нормальному, его надо стачивать надфилем, а я поленился и оставил как было. Отсюда площать контакта меньше (выработка то все равно есть), соответственно и сопротивление в некоторых местах прыгает (отсюда и скачущая стрелка, пусть даже и не сильно). Т.к. снятый датчик оказался производства СССР, и на вид гораздо добротнее сделан, позже реставрирую его по всем правилам жанра и поставлю на машину.
Индикатор уровня топлива. Его стрелка незначительно отклоняется при изменении уровня топлива в баке от малого до полного бака. Стрелка находится около 4\4. Датчик стоит от 2107 карб. Проводка перетыкалась, клемы нормальные. Подключено все по инструкции. Пробовал менять сторонами контакты. датчик переставал показывать
Вынимай датчик и проверяй сопротивление, которое он выдает. Нормы есть выше. Если сопротивление в норме, подключай провода к датчика, запитывай его на массу и пробуй вручную двигать поплавок и смотри на показания. Возможно в баке подклинивает поплавок. Если все норм, остаются 3 варианта: 1. Сопля в проводке 2. Неисправный индикатор на приборке 3. Окислился предохранитель
01 бак высокий, ход поплавка гораздо больше. 02 бак низкий, но широкий ) ход меньше, проводок живет дольше. зато бензин от каждого движения в машине начинает плескаться в баке ))) порой так и слышно как он о стенки бьется.
Так сказать вести с полей , сегодня наконец-то удалось справится с этой бедой , ,,как неспокойная стрелка прибора,, припаял провод , кстати у меня датчик нового образца , не знаю что за металл у него , но паяеца крайне неохотно.. вообщем еле-еле.. Но всетки все подключил провери , теперь все работает просто отлично , даже при хорошем расстрясевании зада авто , прибор колеблеца не более чем на 2-3% в ту или иную сторону..и возвращается в свое положение , я этому очень рад , всем спасибо!
Всегда пожалуйста, рад что кому-то помогла моя статья. Вы то же не оставайтесь в стороне, по мере эксплуатации рассказывайте у кого, как ведет себя датчик и прибор.
у меня прибор японский , а вот за датчик боюсь что контакт со временем пропадет , т.к говорил что метал какой-то херовый у датчика не припаялся толком..
Хорошо зачистить и паять с паяльной кислотой мощным паяльником, все припаяется. Так то причина скорее всего либо в слабом паяльнике, либо в тугоплавком припое.
там сталь без кислоты или флюса не паяются. если всё это найти проблематично можно паять аспирином, но он от него очень ядрёные пары и сгорает он быстро оставляя кучу грязи. Так что надо делать быстро и по возможности не дышать дымом. чтобы быстро не сгорал аспирин лучше паять мощным но не сильно разогретым паяльником. можно сделать так- предварительно нагреть спаиваемые части, помазать по ним аспирином а потом уже лудить паяльником.
На 06 панели почему то отклоняются немного в + стрелки всех датчиков при включении габаритов и подсветки.
